2015-11-07

2. Технолгия раскроя жестких кож

         Изготовление деталей низа заключается в следующем. Детали низа выкраиваются вручную или вырубаются на штампах, после

чего каждая деталь обрабатывается для подготовки к скреплению с заготовкой. В ручном производстве кожи после увлажнения и провяливания раскраиваются на торцевых колодках закройным ножом по моделям (рис. 75).

 

§ 1. Назначение отдельных участков кожи

         Жесткие кожи поступают в обувное производство чаще всего в виде полукож рыбок, чепраков, воротков и пол (рис. 75а). Полукожи получаются, если шкура перед выделкой разрезается на две части по хребту; рыбка – если от шкуры отделяются полы; чепрак, если отделяются полы и вороток; полы – это части кожи, получаемые выделкой боковых частей, отрезанных от шкуры по линиям впадин передних и задних лап (АБ и ВГ); вороток – часть кожи, получаемая выделкой части шкуры, отрезанной по линии ДЕ после отрезания пол.

Кожа и ее части

         Кожа любого вида – чепрак, вороток, пола, полукожа или рыбка – в разных местах площади неоднородна по толщине, стойкости, плотности, в связи с чем назначение разных участков ее различно.

         Чепрак является лучшей частью кожи; по площади его можно разделить на следующие участки различного качества (рис. 76):

         1. Центральная часть (рис. 76, 1). Это наиболее плотный, прочный и равномерный по толщине участок кожи. Из центральной части выкраивают самые ответственные детали низа обуви – подошвы. В зависимости от толщины чепрака из него выкраивают различные подошвы: мужские, женские, детские. Из чепраков толщиной в 4 мм и выше выкраивают преимущественно мужские подошвы, из чепраков толщиной 3,65 – 4 мм – женские подошвы. Для рантовой обуви применяют чепраки толщиной в 3,6 – 4 мм и 4, 1 – 4,6 мм.

Чепрак

         2. Огузковая часть  (огузок) (рис 76, 2) менее однородна по плотности и толщине, чем центральная. Участки огузка, прилегающие к центральной части чепрака, толще и плотнее остальных; из этих участков выкраивают подошвы; из участков огузка, прилегающих к краю кожи, выкраивают менее ответсвенные детали – задники, стельки и носки или пяточную часть подошвы.

         3. Воротковая часть (рис 76, 3), т.е. часть чепрака, прилегающая к линии отреза воротка, значительно тоньше, чем центральная, менее плотна и обладает меньшей стойкостью. Участки воротковой части, прилегающие к центральной части, толще участков, прилегающих к краю, и почти не имеют воротковых складок; на участках же, прилегающих к краю, иногда имеются значительные складки. Из воротковой части чепрака выкраивают задники и стельки, а также подошвы, если отсутствуют воротковые скадки и толщина кожи соответствует техническим требованиям.

Типичное распределение толщины чепрака

         4. Предпольная часть (рис. 76, 4), т.е. часть чепрака, прилегающая к линии отреза полы, по толщине и качеству бывает очень неоднородной. Предпольные части имеют меньшую плотность и толщину, чем центральная часть чепрака, и используются на стельки, задники и носки, а также на менее ответственные участки подошв.

         На рис. 77 показано типичное распределение толщин в чепраках. Особенность распределения толщин заключается в том, что максимальную толщину (первый класс) имеют маклаки, занимающие сравнительно небольше участки (около 2% площади чепрака); второму классу толщины соответствуют боковые и нижние части крупона, голодная ямка, боковые части груди и поясница (около 23%); в третий (средний) класс по толщине входят верхняя часть крупона, середина поясницы, спина и участки боковой части живота, нижняя часть груди и наружная часть задней ноги (всего 50% площади чепрака). Все остальные участки чепрака входят в четвертый класс (около 23%).

         Необходимо отметить, что в зависимости от толщины самого чепрака меняется назначение отдельных частей и соотношение выхода детелей.

         Чепраки первой группы (толщина в стандартной точке выше 5 мм) предназначены в основном (50 – 56% площади чепрака) на мужские подошвы, около 12% - на подошвы женской и мломерной обуви и 7-9% на стельки и задники.

         Чепраки второй группы (толщина в стандартной точке от 4,6 до 5 мм ) в основном имеют то же назначение, что и участки первой группы, но с меньшим выходом (41 – 48% полощади чепрака); выход же женских и маломерных подошв, стелек и задников значително повышается (до 27%).

         Чепраки третьей группы (толщина в стандартной точке 4,1 – 4,5 мм ) в еще меньшей части идут на мужские подошвы (до 39% площади чепрака), а на женские и маломерные подошвы, стельки и задники применяется до 36% их площади.

         Вороток. По качеству вороток уступает чепраку, поэтому из него вырубаются менее ответственные детали; задники, стельки, флики. Для рантовой обуви применяют воротки рантовой выделки толщиной 2,5 – 3,5 мм. Вороток можно разбить на следующие участки различного качества (рис 78):

Вороток и его части

         1. Центральная часть (зона) воротка представляет собой самый лучший, плотный и сравнительно толстый и равномерный по толщине участок воротка, который можно целиком использовать на мужские задники или на мужские рантовые стельки.

         По строению эта зона воротка близка к чепраку. По ее площади параллельно линии отреза воротка проходят характерные для воротка складки, а посередине расположена хребтовина. Иногда последняя бывает очень жесткой, и этот участок нельзя использовать на ответственные детали, так ак задники, выкроенные из хребтовины, не поддаются спуску, а в стельки нельзя вшить ранты.

Типичное распределение толщины воротка

         2. Челка – часть воротка, толстая, но менее плотная, чем центральная, поэтому из нее выкраивают преимущественно стельки для прошивной обуви и флики для каблуков.

         3. Лапы – боковые части воротка, тонкие, менее плотные и ровные, чем центральные части, поэтому пригодны только на стельки для прошивной обуви и фликов. Хорошо выделанные и более плотные лапы применяются на рантовые стельки женской обуви, если толщина их не ниже 2,5 мм. На рис.79 показано типичное распределение толщин воротка.

         Для рантовой обуви применяются воротки толщиной преимущественно 3,1 – 3,6 мм. Из них выкраивают мужские задники и рантовые мужские стельки. Из воротков, имеющих толщину в

стандартной точке 2,6 – 3 мм, выкраивают задники и рантовые стельки для женской обуви. Из центральной части воротка выкраивают ранты мужской обуви, из боковых частей – ранты женской обуви.

Пола и ее частиТипичное распределение толщины полы

         Полы. Для производства рантовой обуви применяются стелечные полы первой категории с толщиной в стандартной точке 3,1 – 3,6 мм и второй категории с толщиной в стандартной точке 2,6 – 3 мм.

         Площадь полы можно разбить на следующие части (рис. 80):

         1. Задняя лапа, в которой участок 1, примыкающий к огузку, имеет наибольшую толщину и плотность. Из этого участка выкраивают наиболее ценные детали: задники и рантовые стельки. Участок 2 имеет меньшую толщину, плотность и стойкость, чем участок 1, поэтому из него выкраивают рантовые стельки для женской обуви.

         2. Средняя часть полы  объединяет участки кожи – собственно полу 3 и Пашины 4. Участок 3 по толщине и плотности близок к участку 2, поэтому из него выкраивают те же детали, что из участка 2, а также ранты, участок 4 представляет собой нестойкие неплотные части кожи, которые пригодны только для изготовления двухслойных стелек, фликов и кранцев.

         3. Передняя лапа – наиболее тонкая часть кожи. Участок 5, прилегающий к воротку, имеет большую толщину, а участок 6 – меньшую. Из передней лапы выкраивают стельки, ранты, кранцы и флики.

         На рис.81 показано типовое распределение участков полы по толщине. Заметно закономерное увеличение толщины от задней лапы к передней (в порядке возрастающих цифр).

 

§ 2. Правила расположения моделей на коже

         Детали низа во время изготовления обуви и во время носки подвергаются воздействиям в разной степени в различных частях. Одни части деталей несут большие нагрузки, другие – меньшие. В связи с этим необходимо выкраивать детали так, чтобы на участки деталей, подвергающихся более сильным воздействиям приходились более прочные участки кожи, т.е. более толстые, стойкие и плотные.

Изнашиваемость различных частей подошвы и набойки

         Как известно, подошва изнашивается по площади неодинаково (рис. 82). Носочная часть 1 изнашивается в большей степени, чем другие подошвы. Несколько меньше носочной изнашивается пучковая часть 2 подошвы. Геленочная часть 3 износу не подвергается, но должна быть стойкой, так как создается упругость обуви. Пяточная часть 4 совершенно изолирована от износа (закрыта каблуком). На основании сказанного ясно, что подошву следует пыкраивать так, чтобы на носочную и пучковую части приходились лучшие участки кожи.

         Пучковая часть подошвы, в свою очередь, изнашивается неодинаково. Со стороны наружного пучка А она изнашивается больше, чем со стороны внутреннего пучка Б. При выкрое подошв это нужно иметь в виду и на наружную сторону пучка оставить лучшие участки кожи.

         При раскрое чепрака, полукожи, рыбки и т.д. подошвы следует выкраивать так, чтобы центральные, более толстые и плотные участки приходились на носочную и пучковую части подошвы.

         При выкрое подошв у краев кожи надо располагать модель так, чтобы к краю приходилась пяточная часть, а если подошва выкраивается пучковой частью к краю, то около него должен быть расположен внутренний пучок.

         Рантовая стелька в носке и пучках подвергается изгибу, проколам шила, действию пота и т.д., поэтому она должна быть выкроена так, чтобы лучшие участки кожи пришлись на носочную и пучковую части. Модель стельки надо располагать на коже так, чтобы пяточная часть была тоньше, в воротках – вдоль складок, в полах – вдоль полы.

         Задник изнашивается от давления пяточной части и действия пота. Наибольшие нагрузки приходятся на среднюю часть задника, которая и должна быть особенно стойкой. Крылья задника спускают на нет, они не несут большой нагрузки. При выкрое задника из кожи модели надо располагать так, чтобы середина задника приходилась на стойкие участки кожи.

         Набойка в процессе носки подвергается очень сильному трению о почву, поэтому ее необходимо выкраивать из самых толстых и плотных мест кожи (крупона). Задний участок, который больше подвергается износу, должен приходиться на наиболее плотные места кожи. При расположении на чепраке модели набойки ее задний участок должен быть расположен ближе к центру чепрака, это особенно важно при выкрое набоек вблизи краев чепрака.

         Жесткие носки выкраиваются так же, как задники. Центральная часть носка должна быть наиболее стойкой.

         Ранты выкраиваются из воротка длиной вдоль линии его отреза, из пол – вдоль них, так как в этом направлении кожа воротка меньше деформируется.

         Флики и кранцы можно выкраивать в любом направлении.

 

§ 3. Допускаемые пороки на деталях

         С целью экономного использования кожи на деталях низа могут быть допущены некоторые пороки, не уменьшающие прочности обуви (рис. 83).

         На подошвах допускаются пороки на следующих участках. В подметочной части 1 подошвы (рис. 83), на расстоянии не ближе 15 мм от края; в геленочной 2 и пяточной 3 частях не должно быть никаких пороков ни со стороны бахтармы, ни со стороны лица (кроме незначительных царапин, безличин и лизухи).

Распределение площади детали на зоны

         В геленочной части 2 допускаются подрези глубиной до ¼ толщины кожи, небольшие безличины, лизуха, заросшие роговины (имеющие направление вдоль детали), лицевые царапины, трещины, разглаженная воротистость и заросшие свищи – пороки, которые при стеклении подошв удаляются.

         В пяточной части 3 на расстоянии, большем 15 мм от края, допускаются подрези глубиной до ½ толщины кожи, ломины и выхваты глубиной до 1/3 толщины кожи, молеедины, заросшие и незаросшие свищи, глубокие царапины, болячки.

         В пяточной части подошвы для женской обуви с высоким каблуком допускаются те же пороки, что в геленочной части.

         На стельках (б) допускаются следующие пороки: за линией крепления на расстоянии 12 мм от края – безличины, лизуха, царапины, молеедины, роговины, болячки и свищи заросшие, подрези глубиной до ½ толщины стельки; на расстоянии ближе 12 мм от края не допускаются подрези, свищи, ломины, вдоль стельки – роговины и рубцы.

         На задниках (в) допускаются: безличины, лизуха, подбоины, молеедины, болячки, свищи и подрези глубиной до ¼ толщины задника на расстоянии не ближе 15 мм от края. На краях, кроме того, допускаются роговины, заросшие рубцы, а на крыльях – подрези глубиной до ½ толщины кожи (направленные вдоль задника) и выхваты глубиной не более 1/3 толщины кожи.

         На носках (г) допускаются: безличины, лизуха, молеедины, заросшие свищи, подрези и выхваты глубиной до ¼ толщины кожи на расстоянии 15 – 16 мм от края.

         На набойках (е) допускаются: безличины, лизуха, заросшие роговины и рубцы, лицевые царапины, молеедины, садка лица, небольшие ломины, заросшие болячки и подрези глубиной до ½ толщины кожи, на расстоянии не ближе 10 мм от края набойки.

         В геленках (з) не допускаются пороки, которые бы уменьшали их стойкость, все остальные пороки допускаются.

         Во фликах допускаются: безличины, лизуха, роговина и рубцы заросшие и незаросшие, царапины, отмины, молеедины, трещины лицевые, подбоины, болячки заросшие и незаросшие, тавро, свищи заросшие и сквозные, прорези, дыры диаметром не более 15 мм на расстоянии не ближе 10 мм от края.

         На рантах допускаются незначительные пороки: лицевые лизухи, молеедины, безличины, мелкие царапины и пр., подрези неглубокие, до ¼ толщины кожи.

 

§ 4. Спаривание деталей

         Чтобы левая и правая полупары обуви изнашивались равномерно, детали низа обеих полупар должны быть одинакового качества, т.е. иметь одинаковую плотность, толщину и стойкость на истирание и изгиб.

         Разная плотность деталей низа в паре приводит к тому, что при околачивании толщина их получается неодинаковой. Задники и носки, имеющие в паре различную толщину, ухудшают внешний вид и затрудняют обработку обуви, посадку каблуков, накладку подошв. Наличие разницы в толщине деталей в паре затрудняет процессы отделки.

         Неодинаковая плотность, стойкость и толщина деталей в паре приводят к различному износу левой и правой полупар обуви.

         Чтобы добиться хорошей спаренности деталей, необходимо детали левой и правой полупары выкраивать из однородных мест кожи. Если, например, подошва для левой полупары обуви выкроена из огузка, подолву правой полупары также надо выкраивать из огузка и т.д.


article

Добро пожаловать,
гость сайта!

Онлайн тесты по пошиву обуви: